Заметки

Китайцы замутили ещё одно "невозможное" устройство для аналоговой фотографии - Instant Magny 35, на этот раз для съёмки на Instax Square с помощью ряда 35-мм зеркалок. Прототипом стал девайс из 60х от Никона, который снимал на тогдашнюю плёнку Полароид. Примеры фото на Magny 35 и текущий ценник в 1282,80 HKD (13000 рублей) очень интересные. Даже с докупкой совместимого фотоаппарата получается дешевле продуктов от MINT, NONS и LoMo, а с оптикой вообще проблем нет, если выбрать систему, на которую адаптируется M42 - думаю, у большинства увлечённых фотографией такие уже есть в шкафу.
Подвохи:

• За счёт того, что картинка сильно увеличивается по площади относительно кадра 35мм камеры, а часть света теряется на увеличительной оптике, теряется 3 ступени освещённости и плёнка ISO 800 работает как ISO 100.
• Чтобы не увеличивать размеры и светопотери до 4-5 ступеней, относительно прототипа убрали одно зеркало, в итоге снимки девайс делает в отзеркаленном виде. (Было бы круто, если бы был двухзеркальный вариант со съёмкой на Instax Wide.)
• Увеличительная система ограничивает светопропускание f/4, если открыть объектив шире то глубина резкости уменьшится, но света больше не станет.
• Пока что никто не поставляет в Россию (точнее, NINM заявляет о международной доставке, но принимает только GPay и Apple Pay), но это вопрос времени.

Я сам пока не планирую покупать, потому что у меня уже есть NONS Instax Back для Салюта-Киева, но если кто-то хочет заскочить в Instax на классическую камеру с ручным управлением - вариант супер интересный.

Обкатал NONS Instax Back для Hasselblad на Салют/Салют-С/Киев-88. До полноценной статьи с фотками "где пилить" пока руки не доходят, но решил перепостить сюда то, что уже кидал в тематическую группу, с небольшими дополнениями.

В общем, там всё несложно. Салют является копией Hasselblad тысячной серии, которые, в свою очередь, совместимы по задникам с Hasselblad V (пятисотыми), и нестыковка заключается только в чуть-чуть разных размерах защёлок. Сверху над затвором на камере есть два металлических крюка, а в заднике защёлка, которая за них цепляется. Если ставим задник для Хасселя, то его защёлка не хочет заходить внутрь крюков. Крюки надо буквально на долю миллиметра укоротить и сделать на кончиках небольшой завальчик наружу, чтобы защёлки начали заходить за крюки. Аккуратненько, неторопливо, несколько раз чиркаем маленьким плоским надфилем по металлу и снова примеряем. Нужно быть осторожным и не задеть надфилем за затвор! Как только защёлка зайдёт - останавливаемся. Если не спилить лишнего, родные плёночные задники продолжат корректно фиксироваться на камере, как и раньше.

После того как задник удалось защёлкнуть, может остаться не очень хороший прижим с углов и может проникать чуть-чуть света, особенно, если вы возьмёте камеру за задник или ещё как-то за него потянете. Мне пришлось налепить небольшие квадратики изоленты на внутреннюю сторону одного из нижних зацепов задника, чтобы прижим был лучше. Если всё равно видим на фотках засветки на углах - закрываем соответствующие места чёрной изолентой или клеим у угла снаружи колбаску поролонового уплотнителя для камер.

Примечание: у NONS есть более дорогой вариант задника (H1P), который не оставляет чёрную рамку на снимках, но он требует установки проставки фокусировочного экрана и коррекционной линзы на объективе. Он подходит только к Хассельбладам со сменным фокусировочным экраном! Поэтому берём более дешёвый вариант.

И финальное: если вы не опытный и храбрый фотограф, у которого уже есть Салют или Киев, не советую в это дело влезать, т.к. камеры крайне капризные и ломаются всего лишь от неправильного порядка действий с затвором или объективом, а иногда и просто "потому что устал", а ремонт стоит дорого и найти ремонтника проблема. Приобрести действительно рабочую камеру с рабочим объективом тоже настоящий квест. Лучше купите NONS SL660, например (кстати, на него должна вставать оптика от Салюта/Киева, через переходник Kiev 88-EF, их легко купить на Али). Или Mamiya RZ67 с соответствующим задником NONS. Это вроде бы сильно дороже, но если киевская тушка попадётся хорошая не с первого разу, или вы что-то отправите в ремонт, или просто захотите вторую, третью рабочую в резерв - выйдет уже тот же порядок цены, а в плане возни и нервов и занятого кучей камер места в шкафу - будет хуже. А покупать Hasselblad только ради Instax выглядит совсем перебором

Как проще всего сделать переходник с зеркалочных объективов M39 (Зенит-С, Зенит-3, Кристалл, Старт с переходником на М39 и так далее) на современную камеру с сохранением фокусировки на бесконечность? В этой системе было немало достойных объективов, которые до сих пор активно используются как альтернатива в 10-100 раз более дорогим современным аналогам и для создания ретро картинки: ранние Гелиос-44, Таир-11, Гелиос-40, Индустар-50, Мир-1 сейчас имеют ореол "культовых". Китай производит переходники типа M39-EOS (он же Canon ЕF/EF-S), но они обычно сделаны под использование дальномерных и фотоувеличительных объективов в качестве макро, и рабочим отрезком не заморочены, поэтому при их использовании теряется возможность фокусировки на бесконечность. (Вам может повезти купить достаточно тонкий адаптер или объектив переюстированный на более длинный отрезок объектив, а может и не повезти.) Также, не проблема в онлайн магазинах приобрести колечки M39-M42. Посмотрим на рабочие отрезки M42 и M39:

М42 - 45,5 мм
М39 Зенит - 45,2 мм

Видим, что разница всего лишь 0,3 мм. При этом, фланец правильного переходника M42-EOS имеет толщину более 1 мм. Этим мы и можем воспользоваться. Берём переходник M42-EOS (лучше простой, алюминиевый, без хрома и рельефа на переднем фланце), шкурку (достаточно грубую) и штангенциркуль. Замеряем толщину переходника, вычитаем 0,3 мм, кладём шкурку на плоскость, а переходник лицом на шкурку и (намочив и периодически промывая шкурку водой) стачиваем, сколько нужно. Процесс займёт некоторое время, за которое можно посмотреть какой-нибудь фильмец или стримчик. Далее, в переходник вкручиваем колечко M39-M42. Можно после прикидочной сборки нанести на резьбу кольца фиксатор - thread locker, чтобы оно не выкручивалось. Всё, переходник готов!

Можно также пойти другим путём, купить M39-EOS и если бесконечности не будет то стачивать передний фланец по 0,05-0,1 мм, пока бесконечность не появится. Разница в том, что у всех M42-EOS надо снимать 0,3 мм, а у разных M39-EOS может быть разное значение. Зато не нужно дополнительное кольцо M39-M42.

Переходник на EOS далее ставим на свою любимую зеркалку Canon, или через переходник "EOS - ваша БЗК" на любую беззеркалку Canon/Sony/Nikon/Fuji/Olympus/Panasonic и прочие. (EOS вообще хороший "общий знаменатель" для мануальной оптики, поскольку на него адаптируются M42, Contax/Yashica, Pentax K, вроде бы Nikon F, Exacta, а теперь и Зенит M39, и весь зеркальный средний формат. Поэтому, если у вас есть разные системы, то можно всю зеркальную мануалку адаптировать на EOS, а потом EOS адаптировать на имеющиеся БЗК тушки.)

Минусом данного способа является то, что объектив фиксируется где-то "вверх ногами" и чтобы посмотреть на шкалы диафрагмы и фокусировки нужно переворачивать фотоаппарат. Но если вы решили связаться с 70-летней оптикой такие мелочи уже не должны вас пугать.

Плюс в том, что не нужно ничего делать с самим объективом, и он сохранит совместимость со своей родной камерой. Старая фототехника с годами будет только дорожать и увеличивать коллекционную ценность, не надо её вандалить!

Допустим, у нас есть каталог VOB файлов с видеодиска, из которых хочется получить один файл, например, для удобства просмотра на смарт-ТВ по сети.

1. Убираем с дороги файлы других расширений и VOB-файлы очень маленькой длины (единицы килобайт) - это какая-то магия видеодисков, нам они не нужны. В случае сомнений, посмотрите, что в них, с помощью видеоплеера - скорее всего, они не играются или там просто чёрный кадр. Если там короткое видео с какой-нибудь заставкой - можно оставить.
2. Выявляем разрезанные по размеру последовательности файлов. Допустим, для VTS_01 есть: VTS_01_0.VOB, VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB и мы видим, что файлы с номерами 0 и 1 имеют длину ровно 1024М, а номер 2 какой-то более короткий. Это значит, что их надо склеить:
   cat VTS_01_0.VOB VTS_01_1.VOB VTS_01_2.VOB > VTS_01.VOB.
   Примечание: этот шаг может быть не обязателен, но иногда ffmpeg на таких нарезках на следующем шаге падает.
   Исходные файлы после склейки убираем с дороги, оставляем склеенный.
3. Конвертируем VOB-ы в mp4:
   for X in *.VOB ; do ffmpeg -i $X -c copy $X.mp4 ; done
   VOB-файлы больше не нужны, убираем в другой каталог.
4. Создаём список файлов для склейки окончательного файла, вида:
   file VTS_01.VOB.mp4
   file VTS_02_0.VOB.mp4
   file VTS_02_1.VOB.mp4
   file VTS_03_1.VOB.mp4
   file VTS_04_1.VOB.mp4
   Можно это сделать так:
   (for X in *.mp4 ; do echo "file $X"; done) > list.txt
   Убедитесь, что список получился в правильном порядке, при необходимости отредактируйте.
5. Склеим файлы по списку в одно видео:
   ffmpeg -safe 0 -f concat -i list.txt -c copy output.mp4

Готово!
Примечание: необходимость шага 3 не проверял, обоснование не знаю

Года с 2008 я ленился обрабатывать накопленные raw-файлы, потому что от виндовой проги Canon для обработки у меня портится настроение и болят руки (а на Fuji я вообще не снимал равки, потому что там прога совершенно садистская), да и вообще у меня ни одного нормального компьютера с Виндовс давно нет, виртуальная машина отдельная мука сама по себе, а для Linux производители камер ничего не сделали (и Adobe тоже, насколько я знаю). И тут внезапно обнаружил, что уже есть вполне адекватный конвертер для Линукса: Darktable, причём он даже входит в репозиторий Убунту (sudo apt install darktable - и готово). А что ещё лучше, у него есть вариант для командной строки darktable-cli, которым можно одним махом перегнать целый каталог с raw-файлами в PNG или TIFF и просто свалить их в архив и выборочно (то что того стоит) редактировать уже привычным Гимпом. Уже проверил - результат после пары движений в Гимпе получается не хуже фирменного конвертера и намного лучше JPEG из камеры, по крайней мере для 40D, из которого у меня и лежит основная непроявленная масса. Для полного счастья не хватает только поддержки 16-битного вывода в darktable-cli в настоящий момент - если фотка сильно не попала по экспозиции то её всё-таки придётся обрабатывать самим Darktable. Сама прога успешно пишет в любой битности, так что, в принципе, можно просто гуёвым Darktable перегнать целый каталог в 16-битный TIFF - не совсем Linux-way, но пойдёт.

https://www.darktable.org/