Заметки

Вот и меня не минула история с фальшивыми флэшками - когда выглядит как настоящая, и вроде даже работает, и объём, когда форматируем и смотрим на свободное место, правильный, а на самом деле внутри не 128 гигабайт памяти, а всего 36 (странное число, да). Даже успел поснимать на эту карточку несколько раз и всё работало до какого-то момента - пока очередная фотка не попала за пределы реально существующих гигабайтов. Фотоаппарат сделал вид, что записал её, но на просмотре выдал ошибку. Именно потому что проблема не вскрывается сразу, люди успевают попользоваться фальшивкой и оставить положительные отзывы в магазине. Например, при установке в видеорегистратор вы можете проездить неделю, а может и больше, пока вылетит ошибка. А может и не вылетит вовсе, просто когда понадобится просмотреть запись окажется, что её там частично просто нет. Вывод: при покупке памяти в интернете всегда читайте самые негативные отзывы, если там есть что-то про подделку, неправильный фактический размер - бегите! И, конечно, изучите цены на данное предложение, и если у какого-то продавца цена сильно ниже рыночной - повод забеспокоиться. Отсутствие отзывов тоже нехороший знак. В крайнем случае, протестируйте карту описанным или подобным способом в день получения и в случае фальшивки немедленно обращайтесь за возвратом (и пишите отзыв с пруфами, конечно же).
Фальсификации встречаются для всех типов памяти, всё это касается и карточек, и USB-стиков, и SSD дисков.
Итак, какой простейший и удобнейший способ диагностики этой ситуации под Ubuntu я добыл (в принципе, это приложение доступно и на Windows и Mac OS).

·· [Read more · Читать дальше] ·· »»»

Китайцы замутили ещё одно "невозможное" устройство для аналоговой фотографии - Instant Magny 35, на этот раз для съёмки на Instax Square с помощью ряда 35-мм зеркалок. Прототипом стал девайс из 60х от Никона, который снимал на тогдашнюю плёнку Полароид. Примеры фото на Magny 35 и текущий ценник в 1282,80 HKD (13000 рублей) очень интересные. Даже с докупкой совместимого фотоаппарата получается дешевле продуктов от MINT, NONS и LoMo, а с оптикой вообще проблем нет, если выбрать систему, на которую адаптируется M42 - думаю, у большинства увлечённых фотографией такие уже есть в шкафу.
Подвохи:

• За счёт того, что картинка сильно увеличивается по площади относительно кадра 35мм камеры, а часть света теряется на увеличительной оптике, теряется 3 ступени освещённости и плёнка ISO 800 работает как ISO 100.
• Чтобы не увеличивать размеры и светопотери до 4-5 ступеней, относительно прототипа убрали одно зеркало, в итоге снимки девайс делает в отзеркаленном виде. (Было бы круто, если бы был двухзеркальный вариант со съёмкой на Instax Wide.)
• Увеличительная система ограничивает светопропускание f/4, если открыть объектив шире то глубина резкости уменьшится, но света больше не станет.
• Пока что никто не поставляет в Россию (точнее, NINM заявляет о международной доставке, но принимает только GPay и Apple Pay), но это вопрос времени.

Я сам пока не планирую покупать, потому что у меня уже есть NONS Instax Back для Салюта-Киева, но если кто-то хочет заскочить в Instax на классическую камеру с ручным управлением - вариант супер интересный.

Обкатал NONS Instax Back для Hasselblad на Салют/Салют-С/Киев-88. Официально этот задник поддерживает только Хассель, и на советских камерах действительно "из коробки" не работает, но адаптация оказалась несложная. Салют является копией Hasselblad тысячной серии, которые, в свою очередь, совместимы по задникам с Hasselblad V (пятисотыми), и нестыковка заключается в основном в чуть-чуть разных размерах защёлок. Сверху над затвором на камере есть два металлических крюка, а в заднике защёлка, которая за них цепляется. Если ставим задник для Хасселя, то его защёлка не хочет заходить внутрь крюков. Крюки надо буквально на долю миллиметра укоротить и сделать на кончиках небольшой завальчик наружу, чтобы защёлки начали заходить за крюки. Аккуратненько, неторопливо, несколько раз чиркаем маленьким плоским надфилем по металлу и снова примеряем. Нужно быть осторожным и не задеть надфилем за затвор! Как только защёлка NIB-а зайдёт и начнёт удерживать задник - останавливаемся. Если не спилить лишнего, родные плёночные задники продолжат корректно фиксироваться на камере, как и раньше. В процессе подгонки не прикладывайте очень большого усилия к защёлке на заднике, её возможно немного погнуть.

Адаптация со стороны задника заключается в следующем. В процессе взвода затвора из камеры в сторону задника, рядом с шестернёй передачи вращения на перемотку плёнки, выныривает и сразу прячется шпенёк. Он упирается в NIB и пытается сорвать его с камеры, а на механизм камеры возникает нештатная нагрузка. Чтобы этого не происходило, нужно просверлить в NIB-е отверстие, в которое сможет заходить шпенёк (не забудьте снять шибер перед сверлением). Отверстие никак не влияет на функционал NIB-а и его совместимость с Хасселем.

После того как задник удалось надёжно установить, сделайте тестовые снимки. Может остаться не очень хороший прижим с углов и на плёнку может проникать чуть-чуть света, особенно, если вы поднимете камеру за задник или ещё как-то за него потянете. Мне пришлось налепить небольшие квадратики изоленты на внутреннюю сторону одного из нижних зацепов задника, чтобы прижим был лучше. Если всё равно видим на фотках засветки на углах - закрываем соответствующие места чёрной изолентой или клеим у угла снаружи колбаски поролонового уплотнителя для камер: они неплохо перекрывают свет, при этом не мешают снимать и надевать задник.

Примечание: у NONS есть более дорогой вариант задника (H1P), который не оставляет чёрную рамку на снимках, но он требует установки проставки фокусировочного экрана и коррекционной линзы на объективе. Он подходит только к Хассельбладам со сменным фокусировочным экраном! Поэтому берём более дешёвый вариант.

И финальное: если вы не опытный и храбрый фотограф, у которого уже есть Салют или Киев, не советую в это дело влезать, т.к. камеры крайне капризные и ломаются всего лишь от неправильного порядка действий с затвором или объективом, а иногда и просто "потому что устал", а ремонт стоит дорого и найти ремонтника проблема. Приобрести действительно рабочую камеру с рабочим объективом тоже настоящий квест. Лучше купите NONS SL660, например (кстати, на него должна вставать оптика от Салюта/Киева, через переходник Kiev 88-EF, их легко купить на Али). Или Mamiya RZ67 с соответствующим задником NONS. Это вроде бы сильно дороже, но если киевская тушка попадётся хорошая не с первого разу, или вы что-то отправите в ремонт, или просто захотите вторую, третью рабочую в резерв - выйдет уже тот же порядок цены, а в плане возни и нервов и занятого кучей камер места в шкафу - будет хуже. А покупать Hasselblad только ради Instax выглядит совсем перебором

P.S. Снимайте шибер до того, как взводить затвор, иначе шестерня для передачи вращения на задник его "пилит", при этом на механизмы камеры и зацепы задника идёт лишняя нагрузка.

Как проще всего сделать переходник с зеркалочных объективов M39 (Зенит-С, Зенит-3, Кристалл, Старт с переходником на М39 и так далее) на современную камеру с сохранением фокусировки на бесконечность? В этой системе было немало достойных объективов, которые до сих пор активно используются как альтернатива в 10-100 раз более дорогим современным аналогам и для создания ретро картинки: ранние Гелиос-44, Таир-11, Гелиос-40, Индустар-50, Мир-1 сейчас имеют ореол "культовых". Китай производит переходники типа M39-EOS (он же Canon ЕF/EF-S), но они обычно сделаны под использование дальномерных и фотоувеличительных объективов в качестве макро, и рабочим отрезком не заморочены, поэтому при их использовании теряется возможность фокусировки на бесконечность. (Вам может повезти купить достаточно тонкий адаптер или объектив переюстированный на более длинный отрезок объектив, а может и не повезти.) Также, не проблема в онлайн магазинах приобрести колечки M39-M42. Посмотрим на рабочие отрезки M42 и M39:

М42 - 45,5 мм
М39 Зенит - 45,2 мм

Видим, что разница всего лишь 0,3 мм. При этом, фланец правильного переходника M42-EOS имеет толщину более 1 мм. Этим мы и можем воспользоваться. Берём переходник M42-EOS (лучше простой, алюминиевый, без хрома и рельефа на переднем фланце), шкурку (достаточно грубую) и штангенциркуль. Замеряем толщину переходника, вычитаем 0,3 мм, кладём шкурку на плоскость, а переходник лицом на шкурку и (намочив и периодически промывая шкурку водой) стачиваем, сколько нужно. Процесс займёт некоторое время, за которое можно посмотреть какой-нибудь фильмец или стримчик. Далее, в переходник вкручиваем колечко M39-M42. Можно после прикидочной сборки нанести на резьбу кольца фиксатор - thread locker, чтобы оно не выкручивалось. Всё, переходник готов!

Можно также пойти другим путём, купить M39-EOS и если бесконечности не будет то стачивать передний фланец по 0,05-0,1 мм, пока бесконечность не появится. Разница в том, что у всех M42-EOS надо снимать 0,3 мм, а у разных M39-EOS может быть разное значение. Зато не нужно дополнительное кольцо M39-M42.

Переходник на EOS далее ставим на свою любимую зеркалку Canon, или через переходник "EOS - ваша БЗК" на любую беззеркалку Canon/Sony/Nikon/Fuji/Olympus/Panasonic и прочие. (EOS вообще хороший "общий знаменатель" для мануальной оптики, поскольку на него адаптируются M42, Contax/Yashica, Pentax K, вроде бы Nikon F, Exacta, а теперь и Зенит M39, и весь зеркальный средний формат. Поэтому, если у вас есть разные системы, то можно всю зеркальную мануалку адаптировать на EOS, а потом EOS адаптировать на имеющиеся БЗК тушки.)

Минусом данного способа является то, что объектив фиксируется где-то "вверх ногами" и чтобы посмотреть на шкалы диафрагмы и фокусировки нужно переворачивать фотоаппарат. Но если вы решили связаться с 70-летней оптикой такие мелочи уже не должны вас пугать.

Плюс в том, что не нужно ничего делать с самим объективом, и он сохранит совместимость со своей родной камерой. Старая фототехника с годами будет только дорожать и увеличивать коллекционную ценность, не надо её вандалить!

Допустим, у нас есть каталог VOB файлов с видеодиска, из которых хочется получить один файл, например, для удобства просмотра на смарт-ТВ по сети.

1. Убираем с дороги файлы других расширений и VOB-файлы очень маленькой длины (единицы килобайт) - это какая-то магия видеодисков, нам они не нужны. В случае сомнений, посмотрите, что в них, с помощью видеоплеера - скорее всего, они не играются или там просто чёрный кадр. Если там короткое видео с какой-нибудь заставкой - можно оставить.
2. Выявляем разрезанные по размеру последовательности файлов. Допустим, для VTS_01 есть: VTS_01_0.VOB, VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB и мы видим, что файлы с номерами 0 и 1 имеют длину ровно 1024М, а номер 2 какой-то более короткий. Это значит, что их надо склеить:
   cat VTS_01_0.VOB VTS_01_1.VOB VTS_01_2.VOB > VTS_01.VOB.
   Примечание: этот шаг может быть не обязателен, но иногда ffmpeg на таких нарезках на следующем шаге падает.
   Исходные файлы после склейки убираем с дороги, оставляем склеенный.
3. Конвертируем VOB-ы в mp4:
   for X in *.VOB ; do ffmpeg -i $X -c copy $X.mp4 ; done
   VOB-файлы больше не нужны, убираем в другой каталог.
4. Создаём список файлов для склейки окончательного файла, вида:
   file VTS_01.VOB.mp4
   file VTS_02_0.VOB.mp4
   file VTS_02_1.VOB.mp4
   file VTS_03_1.VOB.mp4
   file VTS_04_1.VOB.mp4
   Можно это сделать так:
   (for X in *.mp4 ; do echo "file $X"; done) > list.txt
   Убедитесь, что список получился в правильном порядке, при необходимости отредактируйте.
5. Склеим файлы по списку в одно видео:
   ffmpeg -safe 0 -f concat -i list.txt -c copy output.mp4

Готово!
Примечание: необходимость шага 3 не проверял, обоснование не знаю